Ciò che uno schermo non può catturare della moda

Di Molly Fisher

Al college avevo un amico con forti convinzioni estetiche e spesso mi ritrovo a pensare alla sua opinione su "Project Runway". Eravamo a scuola nel periodo d'oro di Heidi Klum e (l'uomo invariabilmente presentato come) "il miglior stilista americano Michael Kors". Questo amico si univa alle visioni di gruppo che avevano luogo sul divano sudicio di un dormitorio, ma esprimeva la convinzione che lo spettacolo fosse fondamentalmente fasullo perché nessuno riusciva a toccare i vestiti. Una forte convinzione estetica non è sempre la qualità più attraente in un diciannovenne. Ma, riguardo a "Project Runway", penso che potrebbe aver capito qualcosa.

Gli abiti sono sempre stati progettati per essere visti, ovviamente, ma, con la moda sempre più esplorata, acquistata, sfoggiata e rivenduta tramite gli schermi, ora meno che mai esistono per essere sentiti. La fast fashion, con la sua promessa di varietà visiva infinitamente sostituibile, è un settore costruito per trarre vantaggio da questo cambiamento di priorità. Probabilmente nessuna azienda lo ha fatto in modo più abile di Shein, un rivenditore online che opera con una scala e un ritmo tali da far sembrare artigianali le Zara e gli H&M del mondo. (Secondo quanto riferito, Zara rilascia circa diecimila nuovi prodotti ogni anno; Shein ne ha rilasciati tanti in un giorno.) L'azienda si basa sulla produzione basata sui dati e sulle tendenze su TikTok, dove i video "Shein haul" mostrano gli acquirenti che svuotano le scatole in una valanga di acquisti avvolti in plastica. I prezzi sono vertiginosi – dodici dollari per un vestito di maglia, due dollari e venticinque centesimi per un top a tubo, ribassati – e il consenso generale, anche tra i devoti di Shein, è che ottieni più o meno quello per cui paghi. "Farei molta attenzione", avverte un altro poster sul subreddit di Shein, che sta pensando di stirare un nuovo paio di pantaloni. "Sono andato a stirare una camicia '100% cotone' di Shein e si è sciolta sul ferro." Si tratta di indumenti la cui realtà fisica è un ripensamento.

Il fast fashion ha creato un panorama dello shopping molto lontano da quello esaminato da Claire McCardell nella sua esuberante guida del 1956 su come vestirsi, "Cosa devo indossare?" Il libro è stato ora ristampato (con una nuova introduzione di Tory Burch) e i critici della moda hanno elogiato la duratura rilevanza di McCardell e, sebbene molto nel mondo dell'abbigliamento sia cambiato, la sua voce conserva la sua sbarazzina autorità. McCardell era uno stilista americano di prêt-à-porter noto per essere stato il pioniere dell'abbigliamento sportivo e separato da donna. Prediligeva forme adattabili e materiali semplici, come il jersey di lana, anche per le occasioni formali; le sue innovazioni includevano ballerine e gonne con cerniere sui lati, per essere facilmente raggiungibili. McCardell, cresciuta nel Maryland, aveva studiato moda a Parigi come studente universitario alla Parsons, ma arrivò a evitare l'influenza europea: era più interessata a risolvere i problemi di stile quotidiano delle donne americane che a copiare quelli francesi. La sua affermazione negli anni Trenta e Quaranta contribuì a determinare l'inizio della moda americana nostrana.

Nel libro, guida il lettore attraverso il processo di assemblaggio di un guardaroba, in capitoli che affrontano domande come "Da dove vengono le tendenze della moda?" e "È colpa del vestito?" Parte dal presupposto che la moda non deve essere esclusiva e invita i lettori a interessarsene senza prenderla troppo sul serio. Intervallati tra le pagine ci sono schizzi giocosamente sciolti di silhouette e accessori. L'atteggiamento nei confronti della moda che McCardell porta sulla pagina è pratico ma anche vivace e personale. "Mi piacciono i cappucci perché mi piace che le mie orecchie siano calde", osserva a un certo punto. Preferisce la bigiotteria a quella vera, non perde mai l'occasione di indossare un abito lungo e crede che i cappotti debbano essere divertenti e convenienti piuttosto che costosi e noiosi.

La "regola numero uno" che offre agli acquirenti è "indossare il tessuto in cui ti senti meglio", un principio guida perfettamente semplice che è fin troppo facile da dimenticare per quelli di noi che visitano la vendita al dettaglio online alla ricerca di qualcosa di nuovo per l'autunno. Anche durante la caccia agli affari, le persone dovrebbero prestare attenzione ai propri sensi, scrive. "Evita l'abito economico fatto di tessuto duro e resistente... Senti il ​​materiale: è morbido, una superficie piacevole al tatto?" Tutto ciò che immagina nel processo di acquisto va contro l'etica inculcata dal fast fashion. Invece di imitazione, possibilità illimitate: "Se la tua mente è una gabbia di scoiattolo piena zeppa di impressioni che hai raccolto qua e là, è probabile che ne uscirai con un mal di testa e un cattivo acquisto". Invece della costante novità, la familiarità: "Non devi mai sembrare come se indossassi un vestito per la prima volta". L'obiettivo di McCardell è il tipo di fiducia fisica che un colletto che prude, una cucitura tirata o una cerniera vacillante non faranno altro che indebolire.